Celem tej modyfikacji jest wykonanie łatwego dostępu do przestrzeni kesonów w autach nieposiadających zewnętrznych schowków.

Fabrycznie dostęp realizowany jest z zewnątrz przez małe schowki. Rozwiązanie to ma niestety sporo wad:

• dostęp do przestrzeni ładunkowej odbywa się tylko z zewnątrz
• dostęp do całej przestrzeni jest utrudniony z uwagi na małe rozmiary schowków
• brak możliwości przewożenia większych przedmiotów np. skrzynki z narzędziami (za małe otwory schowków)
• zewnętrzne schowki „kuszą” amatorów cudzej własności (zdarzają się przypadki podważania schowków)
• otwory na schowki są piętą achillesową blacharki honkera (i tak nie najlepszej) – jest to jedno z pierwszych miejsc pojawiania się korozji

Dlatego jeżeli zakupi się pojazd bez schowków lub zamontuje się nowe poszycia boczne to radzimy ich nie wycinać.

Pojawia się wtedy problem dostępu do przestrzeni bagażowej pod ławeczkami – praktycznie tracimy dostęp do sporej przestrzeni bagażowej.

Istnieją dwa rozwiązania:

• w miejsce kesonów wykonanie nowego stelaża pod ławeczki, który umożliwi dostęp

• modyfikacja fabrycznych kesonów – rozwiązanie lepsze z uwagi na oryginalny wygląd auta.

Oryginalny, nowy keson wygląda tak:

OPCJA1:

Rekomendowana przeróbka polega na wykonaniu otworów w górnej części, tak aby dostęp znajdował się pod każdą z ławeczek.

Po wycięciu otworów należy  wzmocnić naruszoną konstrukcję za pomocą profili stalowych.

Wycięte drzwiczki należy zamocować na zawiasie oraz dołożyć jakieś uchwyty, które ułatwią otwieranie nowych schowków (my zastosowaliśmy takie jak na zdjęciu poniżej z uwagi na ich konstrukcję – jeszcze nie zostały zamontowane)

A oto kilka zdjęć przerobionych kesonów w aucie (zdjęcia zostaną uzupełnione, gdy kesony będą już pomalowane i zamontowane zostaną na nich ławeczki):

OPCJA2:

Połączenie krótkiego kesonu z długim, dzięki czemu mamy swobodny dostęp do części przestrzeni pod kesonami oraz zamkniętą część przestrzeni, do której dostęp jest przez dodatkowe, wycięte otwory.

Wykonane modyfikacje:

• wymiana zegara analogowego na obrotomierz
• wymiana standardowego podświetlania na LED z możliwością płynnej regulacji intensywności świecenia
• AKTUALIZACJA: wymiana prędkościomierza na model z Lublina (wyskalowany do 160km/h zamiast oryginalnych 200km/h) – opis na samym końcu

Opracował: Wojas

Porównanie zegarów zmodyfikowanych i oryginalnych:

Część1: Instalacja obrotomierza

Potrzebne elementy:

• Obrotomierz od Lublina z silnikiem andorii (potrzebny mechanizm)
• Zegary od poloneza diesla (potrzebna przednia część obudowy zegarów tzw. „szybka”, tarcza obrotomierza)

Opis modyfikacji:

Honker 2000 choć nie posiada obrotomierza posiada do niego gotową instalację. Jedyne co trzeba wykonać to montaż samego urządzenia w zegarach.

Niestety nie ma na rynku gotowego, pasującego bez modyfikacji obrotomierza (AKTUALIZACJA: od końca 2018r dostępne są już całe zegary z wbudowanym obrotomierzem, opis montażu tych zegarów dostępny w dziale WARSZTAT). Dedykowane do tych silników są obrotomierze z lublina jednak z uwagi na inną konstrukcję zegarów nie pasują bez modyfikacji. Natomiast idealnie pasują obrotomierze z poloneza diesla (wersje z zegarami takimi jak w H2000) jednak z uwagi na zastosowanie innego silnika nie wskazują prawidłowo bez ingerencji w ich elektronikę(opis tej przeróbki w dziale WARSZTAT).

W tym artykule opisana zostanie opcja dopasowania obrotomierza z zegarów od lublina. 

Pierwszym etapem jest instalacja tarczy z obrotomierza poloneza diesla w miejsce tarczy obrotomierza z lublina. Obydwa mają tak samo rozmieszczone poszczególne zakresy obrotów. Przeróbka ta ma jedynie charakter estetyczny, ponieważ czcionka oraz kolor podświetlenia lublinowego będzie odbiegać od pozostałych tarcz w zegarach honkera. Ponadto w tarczy lublina występuje otwór po potencjometrze służącym do regulacji intensywności podświetlania – my tego nie będziemy przekładać do honkera (z uwagi na zastosowane podświetlenie led oraz różnice konstrukcyjne) więc lepsza będzie tarcza bez otworu. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie obrotomierza z lublina z oryginalną tarczą oraz przełożenie prędkościomierza również z lublina(nie wymaga modyfikacji). Rozwiązanie ma też tą zaletę, że ten prędkościomierz zeskalowany jest do 160km/h zamiast oryginalnego z abstrakcyjnym 200km/h 😉

A tak wyglądają obrotomierze od poloneza i Lublina:

Jak widać płytka obrotomierza od lublina jest znacznie większa przez co urządzenie nie mieści się w zegarach bez przeróbek:

Aby rozwiązać ten problem należy odkręcić płytkę od białej obudowy mechanizmu obrotomierza, przedłużyć dwa przewody, którymi jest podłączona i wyprowadzić ją poprzez któryś z otworów na zewnątrz zegarów. Optymalnie jest znaleźć jakąś obudowę dla płytki.

Podłączenie elektryczne obrotomierza:

Tak wyglądają zegary honkera od tyłu, strzałkami oznaczono miejsca dedykowane do podłączenia obrotomierza:

należy do zaznaczonych punktów dolutować przewody i podłączyć je do płytki zgodnie ze wzorem na zdjęciu:

• Czerwony: +12V
• Czarny: MASA
• Żółty: sygnał z alternatora

Po odkręcenie płytki z elektroniką obrotomierz mieści się już w obudowie zegarów. Niestety z uwagi na kolidujące umiejscowienie wnęk na wtyczki nie ma możliwości ustawienia obrotomierza we właściwym miejscu. Brakuje około 3-4mm, aby to zniwelować niestety trzeba wyciąć część tylnej obudowy z wtyczkami i przesunąć ja o te kilka mm w dół, a następnie skleić np. klejem na gorąco.

Ostatnim etapem jest podmiana przedniej części obudowy tzw. „szybki” na tą z zegarów poloneza – czyli bez dziury na pokrętło regulacji zegara. Należy przy tym pamiętać o przełożeniu piktogramów z „szybki” honkera ponieważ te różnią się z polonezowskimi.

Po wpięciu zegarów do auta możemy się już cieszyć działającym obrotomierzem (obrotomierz na filmie może delikatnie przekłamywać ponieważ nie został jeszcze wyregulowany):

Część2: Wymiana podświetlenia na diody led

Celem modyfikacji jest wzmocnienie podświetlenia poszczególnych ikonek, które w honkerze 2000 są praktycznie niewidoczne w słoneczny dzień, równomierne podświetlenie tarcz zegarów (estetyka) oraz dodanie możliwości zmiany natężenia podświetlenia tarcz.

Potrzebne elementy:

• taśmy LED 12V
• diody LED świecące jak najmocniejszym białym światłem – 12V
• ścieminiacz LED MD-1 (niezbędny do regulacji natężenia oświetlenia) – istnieje możliwość zastosowania innego ściemniacza
• przekaźnik czasowy zwłoczny i skracający (konieczny w przypadku użytego w opisie ściemniacza)

Opis przeróbek:

Etap 1: Wlutowanie diod LED w miejsce żarówek w koszyczkach. Przy ponownym montażu należy zwrócić uwagę na biegunowość.

UWAGA! Nie zmieniałem podświetlenia ładowania (ikona akumulatora), ponieważ po zmianie na diodę led alternator nie wzbudzał się. Zostawiamy więc oryginalną żaróweczkę, która jest fabrycznie znacznie mocniejsza niż pozostałe i przez to nie ma kłopotu z jej widocznością (rozróżnić ją można po niebieskiej oprawce).

Etap 2: Dla poprawy efektu podświetlenia ikonek można pomalować przestrzenie poszczególnych żarówek farbą imitującą chrom:

Etap 3: Przycięcie i wklejenie taśm LED pod tarczami zegarów w taki sposób aby równomiernie oświetlane były poszczególne skale. Zlutowanie ze sobą wszystkich pasków w jeden układ (tak aby wszystkie taśmy były podłączone plusami i minusami do jednej pary przewodów, która zostanie podłączona do wyjść ściemniacza LED.

Etap 4: Instalacja ściemniacza LED w obudowie zegarów (miejsce wskazane na zdjęciu), podłączenie masy oraz plusa włączającego podświetlenie zegarów (po włączeniu świateł) na jego wejścia, podłączenie włącznika chwilowego, sterującego ściemniaczem (długość przewodu dobieramy w zależności w jakim miejscu będziemy chcieli zamontować włącznik).

Etap 5: Instalacja przekaźnika czasowego zwłocznego i skracającego: ASE 5DSP20

Z uwagi na fakt, że zastosowany ściemniacz LED nie uruchamia podświetlenia samoczynnie po otrzymaniu napięcia (wymaga krótkiego wciśnięcia przycisku sterującego), należy zastosować przekaźnik, który zasymuluje takie działanie. W przeciwnym razie za każdym razem będziemy musieli ręcznie włączać podświetlenie zegarów co byłoby z pewnością uciążliwe.

Przekaźnik należy podłączyć w taki sposób aby sygnałem sterującym był plus z oryginalnego podświetlenia zegarów, a do styków które będą się na chwile zwierać po otrzymaniu impulsu należy podłączyć się równolegle przewodami biegnącymi do przycisku sterującego. Przekaźnik z uwagi na gabaryt należy umieścić poza obudową zegarów (tak samo jak płytkę obrotomierza z pierwszej części modyfikacji).

Efekt po włączeniu świateł:

Regulacja podświetlenia:

Porównanie podświetlenia ikonek w liczniku oryginalnym i zmodyfikowanym:

AKTUALIZACJA – wrzesień 2017:

Wymiana prędkościomierza na model z Lublina.

W honkerach 2000 zastosowano lekko zmodyfikowane zegary pochodzące z poloneza caro/atu itp. Jak wiadomo prędkościomierze w tych autach wyskalowane są do 200km/h co w przypadku honkera jest zupełnym nieporozumieniem ponieważ standardowy honker 2000(z lat 2000-2007) osiąga prędkość nie większą jak 125km/h (to rekord w moim 😉 ), natomiast nowsze, wyprodukowane po 2009 roku i wyposażone w silnik ADCR osągają ok 150km/h. Prawda jest jednak taka, że z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo, rzadko przekracza się w tych autach 100-110km/h. Wynika więc z tego, że wskazówka prędkościomierza porusza się wyłącznie po połowie skali. Ciekawostką jest, że szybsze lubliny posiadały prędkościomierze zeskalowane do 160km/h co wydaje się być znacznie bardziej odpowiednie również do honkera 2000.

Prędkościomierz z honkera jak i z lublina posiadają takie same przełożenie, co oznacza, że po ich przełożeniu wskazania prędkości będą prawidłowe.

Sam lublinowy prędkościomierz pasuje do uchwytów mocujących w zegarach od honkera i nie potrzeba większych modyfikacji by go założyć. Jedyna rzecz, która nie pasuje to punkty podświetlenie zegarów, czyli te przezroczyste plastiki wyprowadzone w okolice żaróweczki i oświetlające w ten sposób całe zegary. Trzeba je wyciąć by prędkościomierz pasował. W przypadku podświetlenia LED opisanego wyżej nie ma jednak kłopotu, ponieważ plastiki te nie są i tak już potrzebne do podświetlenia tarcz, natomiast jeżeli chcecie przełożyć prędkościomierz i zostać przy oryginalnych żaróweczkach to zapomnijcie o podświetleniu tarczy prędkościomierza.

Warto też zwrócić uwagę, że czcionki i kolor podświetlenia w zegarach honkerowych i zegarach lublinowych się różnią. Dlatego jeżeli decydujemy się na zmianę prędkościomierza, należy wykorzystać obrotomierz z oryginalną lublinową tarczą, natomiast jeżeli chcecie zostać przy oryginalnym prędkościomierzu to niezbędna będzie dodatkowa wymiana tarczy w obrotomierzy z lublina na taką z poloneza diesla (opisane wyżej).

Zegary z prędkościomierzem i obrotomierzem z Lublina prezentują się tak: