Archiwum kategorii: Warsztat

Opis prac przy odbudowie poszczególnych honkerów

Montaż szperacza dachowego Hella Marine

Na dachach honkerów w wersji Skorpion-3 oraz w wersjach patrolowych montowano fabrycznie szperacze Hella Marine. Jest to lampa sterowana ręcznie z kabiny, wyposażona w dwie żarówki h3 o mocy 55W (opcjonalnie producent dopuszcza montaż żarówek 100W jednak moim zdaniem nie ma takiej potrzeby).

Szperacz Hella Marine na Skorpionie-3. Zdjęcie: internet
Szperacz Hella Marine na Skorpionie-3. Zdjęcie: internet
Szperacz na honkerze w wersji patrolowej.
Szperacz na honkerze w wersji patrolowej.

Odkąd pierwszy raz miałem okazję używać takiej lampy w nocy zupełnie na nią „zachorowałem” i trafiła na moją honkerową listę „gadżetów do zainstalowania”.

Po zakupie lampy (niestety tania nie jest ale jak ktoś jest cierpliwy to pojawiają się czasem używane w naprawdę dobrych cenach) przyszedł czas na montaż. 

Szperacz dachowy Hella Marine
Szperacz dachowy Hella Marine

Pojawił się pierwszy problem: po której stronie zamontować lampę…

Jak widać na powyższych zdjęciach, w autach wojskowych lampa ta montowana jest po prawej stronie by obsługiwał ją pasażer(dowódca wozu/dysponent). Jednak w przypadku auta hobbystycznego, gdzie najczęściej jeździ się samemu takie rozwiązanie jest delikatnie mówiąc niepraktyczne. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się na zmianę strony na lewą, tym bardziej, że mój pojazd nie jest odwzorowaniem 1:1 żadnej z wojskowych wersji.

Drugi problem jaki napotkałem to powierzchnia montażu lampy. 

W autach wojskowych lampa montowana jest w wersjach z miękkim dachem na specjalnym, poziomym wsporniku przykręcanym do ramki przedniej szyby. W przypadku mojego auta w wersji z hardtopem(sztywnym dachem) w miejscu montażu występuje spory spadek. W przypadku montażu lampy pod takim kątem znacznie ograniczyłoby to zakres regulacji lampy (nie dałoby się świecić lampą do góry). Dlatego niezbędne było dorobienie specjalnego wspornika poziomującego powierzchnie w miejscu montażu lampy.

Dorobiony wspornik poziomujący pod lampę
Dorobiony wspornik poziomujący pod lampę oraz ramka dociskająca do zamocowania od spodu dachu.
Przymiarki podstawy. Jak widać w miejscu montażu dach ma spad pod sporym kątem co ograniczałoby ruchomość lampy.
Przymiarki podstawy. Jak widać w miejscu montażu dach ma spad pod sporym kątem co ograniczałoby ruchomość lampy.

Dorobiona podstawa została pomalowana proszkowo, a następnie tradycyjnie, tym samym lakierem co reszta auta.

Lampa zamontowana na podstawie.
Lampa zamontowana na podstawie.

Następnym krokiem było zamocowanie podstawy na dachu, co wymagało wycięcia dosyć sporego otworu…

Wycięty otwór pod podstawę.
Wycięty otwór pod podstawę.

Podstawa została przykręcona przy pomocy czterech śrub oraz ramki dociskowej, która znajduje się od dołu dachu. Ponadto dla dobrego uszczelnienia podstawa została przyklejona przy pomocy kleju do szyb.

Podstawa zaraz po wklejeniu i przykręceniu.
Podstawa zaraz po wklejeniu i przykręceniu.
Podstawa z lampą zamontowane na dachu.
Podstawa z lampą zamontowane na dachu.

Następnym krokiem było wykonanie instalacji elektrycznej do lampy. W tym celu pociągnąłem + bezpośrednio z fabrycznego hebla odcinającego napięcie oraz – z karoserii nad drzwiami kierowcy. Bezpośrednio za heblem gdzie podłączyłem + umieszczony został bezpiecznik dla zabezpieczenia instalacji. Dodatkowo niedaleko samej lampy znajduje się konektor hermetyczny 2pinowy, który umożliwia odpięcie lampy od instalacji.

Ostatnim krokiem było wykonanie z cordury pokrowca ochronnego lampy(zapinany klamrami typu fastex) oraz mieszków ochronno-estetycznych zabezpieczających przegub lampy od góry i dołu.

Pokrowiec ochronny lampy oraz górny mieszek zabezpieczający przegub lampy.
Pokrowiec ochronny lampy oraz górny mieszek zabezpieczający przegub lampy.
IMG_9137
Mieszek wewnętrzny poprawiający estetykę.

Auto z założonym szperaczem prezentuje się tak(na żywo lampa świeci dużo lepiej):

IMG_8837 IMG_8774

IMG_8868

IMG_5990

IMG_8867

 

 

 

Przełącznik baków – honker 2000 (prawdopodobnie wszystkie od 1996r)

Opis poszczególnych elementów układu paliwowego ze szczególnym naciskiem na zawór/przełącznik baków oraz jego uszczelnienie.

W przypadku mojego auta (honker 2000) posiadałem fabrycznie dwa zbiorniki oraz ich przełącznik, jednak ktoś kiedyś musiał odkręcać od niego sztywne przewody paliwowe i po ponownym przykręceniu występowała nieszczelność (na zaworze pojawiały się kropelki paliwa).

Poszczególne elementy układu paliwowego w bezpośredniej okolicy przełącznika baków:

  • Zawór/przełącznik baków- koszt 200-300zł w zależności od sklepu – jego budowa jest tak prosta, że mało prawdopodobne jest jego uszkodzenie.
Fabrycznie nowe przełączniki baków
Fabrycznie nowe przełączniki baków

UWAGA! W honkerach starszej generacji (do 1995r) występują inne zawory baków tzn. z króćcami na większy gwint. Odkąd produkcję przejęło Daewoo króćce zmniejszono. Przewody paliwowe również mogą się różnić.

  • Przewody sztywne (zasilające oraz przelewowe) dla obu baków oraz przewody przednie (koszt jednego, nowego przewodu to ok 30-40zł):
przewód 001208200
przewód 221208200/001208200 (przewód zasilający – lewy bak)

– przewód 221208100/001208100 (przewód przelewowy – lewy bak)

przewód 001208400
przewód 221208400/001208400 (przewód zasilający – prawy bak)
przewód 001208500
przewód 221208500/001208500 (przewód przelewowy – prawy bak)
przewód 001208100
przewód 221208100/001208100 (przewód przelewowy przedni)

– przewód 221208000 (001208000) – przewód zasilający przedni

  • Wkrętki 782014596 –  E8Zn – koszt ok 10zł/szt
  • Pierścienie(baryłki) uszczelniające 779056585 – pierścień uszczelniający D8Zn – koszt ok 5zł szt (ceny ze sklepów honkerowych, w innych zapewne znacznie tańsze)
Wkrętki E8ZN oraz pierścienie uszczelniające D8Zn
Wkrętki E8ZN oraz pierścienie uszczelniające D8Zn

UWAGA! Po każdym odkręceniu sztywnych przewodów paliwowych od zaworu/przełącznika baków należy bezwzględnie wymienić pierścienie(baryłki) uszczelniające. W przeciwnym wypadku istnieje duża możliwość występowania nieszczelności. Wkrętki należy wymieniać jedynie jeżeli stwierdzimy ich zużycie/uszkodzenie.

Aby prawidłowo uszczelnić sztywne przewody w króćcach przełącznika należy założyć na przewód wkrętkę, a następnie pierścień uszczelniający. Tak przygotowany przewód należy wkręcić w odpowiedni króciec przełącznika.

Stary przewód paliwowy z nowym pierścieniem uszczelniającym i wkrętką - zostaw gotowy do wkręcenia w przełącznik baków
Stary, wyczyszczony przewód paliwowy z nowym pierścieniem uszczelniającym i wkrętką – zostaw gotowy do wkręcenia w przełącznik baków
Wkręcanie poszczególnych przewodów paliwowych w przełącznik baków.
Wkręcanie poszczególnych przewodów paliwowych w przełącznik baków.

Po prawidłowym dokręceniu wkrętek, nie powinny już występować żadne nieszczelności.

Wyposażenie dodatkowe i gadżety w naszych honkerach.

AKTUALIZACJA: 12.09.2017r.

Oto część wyposażenia oraz gadżetów zamontowanych w naszych honkerach:

  1. Zasłony przedziału pasażerskiego – przydatne w wielu sytuacjach

 

2. System dodatkowego akumulatora

W skład założonego zestawu wchodzi dodatkowy akumulator żelowy, separator akumulatorów marki T-Max oraz dodatkowa skrzynka bezpieczników/przekaźników do podłączania urządzeń korzystających z drugiej baterii.

 

3. Wyciągarka – przydatna w każdym samochodzie terenowym. Chyba wszystkie nasze honkery są wyposażone w wyciągarki. 

wyciągarka Ramsey REP 8000

 

4. Wyposażenie biwakowe – przydatne podczas dłuższych wyjazdów. 

 

5. Podgrzewane fotele – przy okazji wizyty u tapicera w przednich fotelach zamontowano maty grzejne. Dzięki tej funkcji bardzo poprawia się komfort podróżowania zimą.

 

6. Ogrzewanie postojowe – suche.

W naszych honkerach montujemy najbardziej popularne na rynku ogrzewania Webasto AirTop 2000ST lub Eberspacher Airtronic D2.

 

7. Siekiera – jeden z elementów wyposażenia wyprawowo-biwakowego. Zamocowana przy użyciu zaczepów Quick Fist.

siekiera

 

8. Krata za fotelami kierowcy i pasażera – spełnia nie tylko funkcję ochronną (zabezpiecza osoby z przodu w przypadku kolizji itp.) ale też jest nośnikiem dodatkowego wyposażenia. Idealnie pasują na nią wszelkie ładownice w systemie molle. Nasze kraty to przerobione oryginalne kraty stosowane w 2 osobowych honkerach (są wzmocnione i mają wycięty środek, umożliwiają więc przejście z pierwszej klasy do drugiej).

krata

 

9. Szperacz dachowy Hella Marine – oryginalnie montowany na wersjach patrolowych oraz na skorpionach.

 

10. Lampy robocze (karetkowe) – lampy umożliwiające oświetlenie terenu dookoła honkera. Na bokach stosujemy lampy karetkowe, ponieważ są one montowane powierzchniowo i nie odstają jak klasyczne lampy robocze natomiast z tyłu stosujemy lampę roboczą wpuszczoną w skrzynię będącą podstawę anteny.

 

11. Uchwyty do montażu płacht biwakowych/siatek maskujących

 

12. Klakson pneumatyczny – oryginalny klakson honkera znany też m.in. z malucha nie pasuje do tak dużego auta… Dlatego montujemy klaksony pneumatyczne, którymi nie wstyd zatrąbić z honkera 😉

IMG_9999

 

13. Kamera tylna – bardzo przydatna podczas cofania, pozwala uniknąć najechania na niskie przeszkody, które normalnie nie byłyby widoczne. Kamera zamontowana jest w sposób dyskretny pod skrzynką będącą podstawą anteny.

 

CDN!

Kamera cofania w honkerze2000

Honker jest pojazdem wysokim, gdzie w przypadku cofania widoczność bezpośrednio za autem jest raczej słaba. Szczególnie w terenie można cofając uderzyć tylnymi stopniami lub zderzakami np. w wystający kamień, pień itp.

Aby wyeliminować ten martwy punkt za autem zamontowana została kamera cofania.

Cały zestaw został kupiony na popularnych portalu aukcyjnym (osobno kamera, osobno monitor) w cenie nie przekraczającej 200zł.

W przypadku opisywanego auta do montażu kamery wykorzystano wspornik anteny jednak obecnie na rynku dostępnych jest tak wiele modeli kamer, że można wybrać taki, który będzie idealnie pasować do dowolnej konfiguracji auta.

kamera3

Zaznaczone miejsce montażu kamery.
Zaznaczone miejsce montażu kamery.

Monitor zamocowano na górze obok opuszczanej osłony przeciwsłonecznej kierowcy.

Miejsce montażu monitora.
Miejsce montażu monitora.

Całość włącza się w momencie podania na kamerę i monitor napięcia 12V. Montaż można wykonać w taki sposób aby kamera włączała się automatycznie przy wrzóceniu biegu wstecznego (podłączamy się pod + ze światła cofania) lub jak w przypadku naszej instalacji pod dodatkowy przełącznik, któy umożliwia włączenie kamery wtedy kiedy jest nam potrzebna.

Obraz z kamery cofania w team'owym aucie.
Obraz z kamery cofania w team’owym aucie.

Podgrzewane lusterka – honker 2000

W ramach remontu mojego honkera zmuszony byłem wymienić oryginalne lusterka.

Do honkera2000 pasują wszystkie lusterka montowane w lublinach. Mamy więc spory wybór dostępnych części. Występują lusterka zwykłe, z dodatkowym sferycznym polem, z kierunkowskazem w lusterku – wszystkie one występują w wersji z podgrzewaniem lub bez.

W moim przypadku kupując nowe lusterka zdecydowałem się na wersję z dodatkowym polem sferycznym (są przez to nieco większe niż podstawowe, oryginalnie montowane) oraz z podgrzewaniem.

Lusterka podgrzewane z dodatkowym polem sferycznym.
Lusterka podgrzewane z dodatkowym polem sferycznym.

Instalacja elektryczna podgrzewanych lusterek jest bardzo prosta, aby lusterka grzały należy podać na przewody + z akumulatora oraz masę. Oczywiście takie podłączenie należy wykonać poprzez przekaźnik, który będzie sterowany przyciskiem na desce. Ja osobiście radzę zakupić tzw. przekaźnik skracający, który niezależnie od czasu podawania prądu sterującego, wyłączy napięcie na lusterkach po powiedzmy 3-5minutach. Zastosowanie takiego przekaźnika zapobiegnie przypadkowemu włączeniu grzania i spaleniu mat w lusterkach.

Głównymi problemami wykonania instalacji jest brak przystosowania drzwi do poprowadzenia przewodu oraz brak fabrycznego połączenia kablowego drzwi z resztą nadwozia.

Pierwszy możemy rozwiązać w sposób prosty przy pomocy wiertarki.

Należy wykonać dodatkowy otwór we wsporniku lusterka oraz otwór w poszyciu zewnętrznym nadstawki drzwi (ramka okien) oraz otwory umożliwiające przejście przewodu z nadstawki do samych drzwi.

Dodatkowy otwór w sporniku lusterka.
Dodatkowy otwór w sporniku lusterka.
otwory wykonane w nadstawce drzwi oraz drzwiach. (Po wierceniu należy usunąć opiłki - na foto jeszcze nie usunięte)
otwory wykonane w nadstawce drzwi oraz drzwiach. (Po wierceniu należy usunąć opiłki – na foto jeszcze nie usunięte)
Przewód podgrzewanych lusterek wyprowadzony w drzwiach.
Przewód podgrzewanych lusterek wyprowadzony w drzwiach.

Kolejnym etapem będzie połączenie lusterek z instalacją wykonaną wewnątrz pojazdu. Tutaj napotykamy na wspomniany wcześniej problem przejścia pomiędzy drzwiami a nadwoziem.  Aby instalacja była trwała należy zapobiegać nadmiernemu zaginaniu się przewodów co może powodować ich łamanie.

My proponujemy wykonanie nowych ograniczników otwierania drzwi, które będą przystosowane do poprowadzenia w nich instalacji elektrycznej.

Ograniczniki z doszytymi mocowaniami instalacji elektrycznej.
Ograniczniki z doszytymi mocowaniami instalacji elektrycznej.

W przypadku opisywanego auta sterowanie odbywać się będzie z zainstalowanego dodatkowego panelu przełączników – każdy jednak może wykorzystać dowolny przycisk zainstalowany w  dowolnym miejscu. Istnieje też możliwość podłączenia lusterek pod instalację grzania tylnej szyby.

panel przełączników, którymi włączane będzie m.in. podgrzewanie szyb widoczny po prawej stronie. Docelowo przyciski będą opisane.
panel przełączników, którymi włączane będzie m.in. podgrzewanie szyb widoczny po prawej stronie. Docelowo przyciski będą opisane.

Na koniec pozostaje nam się cieszyć z działających podgrzewanych lusterek 🙂

Podgrzewanie lusterka zaraz po uruchomieniu - temperatura otoczenia wynosiła ok 6stopni.
Podgrzewanie lusterka zaraz po uruchomieniu – temperatura otoczenia wynosiła ok 6stopni.

 

Podgrzewane fotele

Honker nie ma dobrej izolacji termicznej i zimą, szczególnie jeżeli trzymany jest na dworze we wnętrzu szybko zapanowuje mróz.

Jednym ze sposobów na poprawienie komfortu kierowcy może być instalacja podgrzewanych mat w fabrycznych fotelach.

Uniwersalne zestawy dostępne są w przyzwoitych cenach na popularnych portalach aukcyjnych.

Zestaw uniwersalnych, podgrzewanych mat - wraz z przewodami, przyciskami i przekaźnikami.
Zestaw uniwersalnych, podgrzewanych mat – wraz z przewodami, przyciskami i przekaźnikami.

W przypadku modyfikowanego auta maty w fotelach zostały zainstalowane przy okazji zmiany tapicerki na cordurę. W przypadku fabrycznych siedzeń honkera nie jest jednak problemem zdjąć samemu tapicerkę, a po przyklejeniu mat (przylepce są w zestawie) złożyć całość do kupy.

Fotele po wizycie u tapicera, już z zamontowanymi matami. Na dole wychodzą przwody podłączeniowe, niewidoczne na zdjęciu.
Fotele po wizycie u tapicera, już z zamontowanymi matami. Na dole wychodzą przwody podłączeniowe, niewidoczne na zdjęciu.

Najwięcej zachodu czeka nas przy wykonywaniu instalacji elektrycznej. W tym celu potrzebujemy mieć zdemontowane z auta siedzenia z podstawkami oraz rozebrany dolny dół deski rozdzielczej. Instalacja polega na podłączeniu przewodów do + akumulatora i minusa do masy – miejsce podłączenia jest oczywiście kwestią wyboru właściciela auta – w opisywanym pojeździe zamontowany jest drugi akumulator i do niego instalacja została podłączona. Oczywiste jest, że takie podłączenie musi odbywać się z wykorzystaniem bezpiecznika!!!

W przypadku opisywanego auta zainstalowany jest drugi akumulator, podłączony do głównego specjalnym separatorem. Przy drugim akumulatorze w kesonie pod ławeczką znajduje się dodatkowa skrzynka bezpieczników, do której podłączone zostały podgrzewane maty.
W przypadku opisywanego auta zainstalowany jest drugi akumulator, podłączony do głównego specjalnym separatorem. Przy drugim akumulatorze w kesonie pod ławeczką znajduje się dodatkowa skrzynka bezpieczników, do której podłączone zostały podgrzewane maty.

Kolejnym etapem jest rozprowadzenie instalacji elektrycznej w kabinie. Należy wybrać dogodne miejsce instalacji przycisków sterowania oraz poprowadzić przewody do podłączenia poszczególnych foteli – te powinny być umieszczone w podłodze pod fotelami i posiadać odpowiedni „luz” umożliwiający swobodne przesuwanie foteli.

Widoczne miejsce, w których wyprowadzone zostały wiązki do podłączenia foteli.
Widoczne miejsce, w których wyprowadzone zostały wiązki do podłączenia foteli.
Zaznaczone zostało miejsce instalacji przycisków sterowania podgrzewaniem foteli - z uwagi na uniwersalność zestawu każdy może wybrać miejsce montażu jakie mu pasuje.
Zaznaczone zostało miejsce instalacji przycisków sterowania podgrzewaniem foteli – z uwagi na uniwersalność zestawu każdy może wybrać miejsce montażu jakie mu pasuje.

Po tak wykonanej instalacji pozostaje nam się cieszyć działającymi podgrzewanymi fotelami.

Uruchomione podgrzewanie foteli zarejestrowane przez kamerę termowizyjną.
Uruchomione podgrzewanie foteli zarejestrowane przez kamerę termowizyjną.

elami 🙂

 

Regeneracja okien przesuwnych hardtopu

Kupując używanego honkera wyposażonego w okna przesuwne zmontowane w hardtopie jest duża szansa, że ich uszczelki oraz sama ramka będą miały swoje najlepsze czasy już za sobą.

Zmęczone życiem okno hardtopu...
Zmęczone życiem okno hardtopu…

W niniejszej instrukcji opiszę jak zdemontować okna, a następnie rozebrać je na części pierwsze, a następnie złożyć na nowych lub odnowionych częściach. Opis dotyczy okien hardtopu najnowszego typu tj. z honkerów 2000.

  1. Wyciągnięcie okna z hardtopu.

W tym celu musimy wypchnąć uszczelkę trzymającą okno na zewnątrz. Uszczelki nie posiadają klinów.

uszczelkaht

uszczelkaht2

2. Rozebranie okien.

Aby rozebrać okno na części pierwsze musimy najpierw poluzować nieruchomą szybę (to ta z założoną czarną listwą na krawędzi). Aby to wykonać należy rozwiercić jeden nit, którym przyczepiona jest blaszka wychodząca z metalowej listwy założonej na szybę (blaszka ta jest zlokalizowana tylko na dole okna).

Kiedy mamy już luźne obie szyby, przesuwamy je raz w jedna, a potem w drugą stronę i wyciągamy uszczelkę, po której poruszają się szyby. nieraz uszczelka jest wklejona i trzeba się nieźle napocić aby ją wyrwać. Można sobie przy tym pozwolić na jej porwanie, ponieważ składać okno będziemy już na nowej uszczelce.

Na sam koniec należy wyciągnąć obie szyby z ramki. W tym celu należy sobie nieco pomóc rozszerzając w rękach ramkę.

Zdemontowane i rozebrane ramki okien hardtopu.
Zdemontowane i rozebrane ramki okien hardtopu.

3. Regeneracja ramek oraz zakup nowych elementów.

Zdemontowane ramki w zależności od stanu możemy czyścić i malować ręcznie lub wysłać do piaskowania i malowania proszkowego (ja skorzystałem z tej opcji).

Ramka okna hardtopu po piaskowaniu i malowaniu proszkowym.
Ramka okna hardtopu po piaskowaniu i malowaniu proszkowym.

Bezwzględnie należy wymienić uszczelkę, po której przesuwają się szyby. Uszczelkę można dostać w różnych sklepach, w różnych cenach. Można ją kupić w wielu sklepach na metry. Występuje pod nazwą SF7. Najtaniej udało mi się ją dostać w sklepie http://uszczelkigumowe.com/ po 10zł brutto za metr.

Uszczelka szyb przesuwnych okien hardtopu.
Uszczelka szyb przesuwnych okien hardtopu.

W moim przypadku niestety i szyby były bardzo porysowane i wymagały wymiany. Producentem tych szyb jest GLASPO, a zakupiłem je bez problemu i w przystępnej cenie w sklepie Auto-Adler w Lublinie.

Nowe szyby do okien hardtopu.
Nowe szyby do okien hardtopu.

4. Przygotowanie do składania.

W pierwszym etapie docinamy uszczelkę na długość (w tym celu należy ją sobie najpierw przymierzyć).

Po docięciu należy zrobić nacięcia na uszczelce na jej „zakrętach” oraz wyciąć podłużne otwory na dolnej płaszczyźnie, które zapewnią swobodny odpływ wody.

Widoczne nacięcia na zagięciach uszczelek (dzięki nim, będzie się dobrze układała w ramce) oraz podłużne otwory, które zapewnią odpływ wody (je wykonujemy tylko na tej części uszczelki, która będzie się znajdować na dole ramki).
Widoczne nacięcia na zagięciach uszczelek (dzięki nim, będzie się dobrze układała w ramce) oraz podłużne otwory, które zapewnią odpływ wody (je wykonujemy tylko na tej części uszczelki, która będzie się znajdować na dole ramki).

W przypadku zakupu nowych szyb, należy przełożyć ze starych metalową listwę na krawędź jednej z nich (tej, która będzie nieruchoma, a więc nie ma otworu na zatrzask).

5. Składanie okien

Gdy wszystko mamy gotowe przystępujemy do składania.

Części niezbędne do złożenia okna hardtopu.
Części niezbędne do złożenia okna hardtopu.

W pierwszej kolejności wkładamy w ramkę szyby, nieco ją rozszerzając z wyczuciem. Następnym krokiem jest wsunięcie uszczelki pomiędzy ramkę a włożone w nią szyby. Aby czynność była łatwiejsza warto najpierw psiknąć na uszczelkę olejem silikonowym.

Ostatnim elementem jest ponowne zablokowanie jednej z szyb. Warto przedtem dokładnie umyć obie szyby, szczególnie w miejscu gdzie na siebie nachodzą i gdzie po zablokowaniu już nigdy nie będziemy mieli swobodnego dostępu.

Aby zablokować szybę należy przynitować ją w przeznaczonym do tego miejscu.

nit

nit

nit

6. Montaż okna w hardtopie

Gotowe okna hardtopu po regeneracji.
Gotowe okna hardtopu po regeneracji.

Należy zamontować okno przy użyciu oryginalnej uszczelki.

Modyfikacja kesonów (podstaw ławeczek)

Celem tej modyfikacji jest wykonanie łatwego dostępu do przestrzeni kesonów w autach nieposiadających zewnętrznych schowków.

Fabrycznie dostęp realizowany jest z zewnątrz przez małe schowki. Rozwiązanie to ma niestety sporo wad:

  • dostęp do przestrzeni ładunkowej odbywa się tylko z zewnątrz
  • dostęp do całej przestrzeni jest utrudniony z uwagi na małe rozmiary schowków
  • brak możliwości przewożenia większych przedmiotów np. skrzynki z narzędziami (za małe otwory schowków)
  • zewnętrzne schowki „kuszą” amatorów cudzej własności (zdarzają się przypadki podważania schowków)
  • otwory na schowki są piętą achillesową blacharki honkera (i tak nie najlepszej) – jest to jedno z pierwszych miejsc pojawiania się korozji

Dlatego jeżeli zakupi się pojazd bez schowków lub zamontuje się nowe poszycia boczne to radzimy ich nie wycinać.

Pojawia się wtedy problem dostępu do przestrzeni bagażowej pod ławeczkami – praktycznie tracimy dostęp do sporej przestrzeni bagażowej.

Istnieją dwa rozwiązania:

  • w miejsce kesonów wykonanie nowego stelaża pod ławeczki, który umożliwi dostęp
Przykładowe rozwiązanie niefabrycznego stelażu pod ławeczki
Przykładowe rozwiązanie niefabrycznego stelażu pod ławeczki
  • modyfikacja fabrycznych kesonów – rozwiązanie lepsze z uwagi na oryginalny wygląd auta.

Oryginalny, nowy keson wygląda tak:

Nowe kesony
Nowe kesony

OPCJA1:

Rekomendowana przeróbka polega na wykonaniu otworów w górnej części, tak aby dostęp znajdował się pod każdą z ławeczek.

Po wycięciu otworów należy  wzmocnić naruszoną konstrukcję za pomocą profili stalowych.

Wycięte drzwiczki należy zamocować na zawiasie oraz dołożyć jakieś uchwyty, które ułatwią otwieranie nowych schowków (my zastosowaliśmy takie jak na zdjęciu poniżej z uwagi na ich konstrukcję – jeszcze nie zostały zamontowane)

A oto kilka zdjęć przerobionych kesonów w aucie (zdjęcia zostaną uzupełnione, gdy kesony będą już pomalowane i zamontowane zostaną na nich ławeczki):

OPCJA2:

Połączenie krótkiego kesonu z długim, dzięki czemu mamy swobodny dostęp do części przestrzeni pod kesonami oraz zamkniętą część przestrzeni, do której dostęp jest przez dodatkowe, wycięte otwory.

 

Modyfikacja licznika HONKER2000 – wersja full

Wykonane modyfikacje:

  • wymiana zegara analogowego na obrotomierz
  • wymiana standardowego podświetlania na LED z możliwością płynnej regulacji intensywności świecenia
  • AKTUALIZACJA: wymiana prędkościomierza na model z Lublina (wyskalowany do 160km/h zamiast oryginalnych 200km/h) – opis na samym końcu

Opracował: Wojas


Porównanie zegarów zmodyfikowanych i oryginalnych:

zegary honker


 

Część1: Instalacja obrotomierza

Potrzebne elementy:

  • Obrotomierz od Lublina z silnikiem andorii (potrzebny mechanizm)
  • Zegary od poloneza diesla (potrzebna przednia część obudowy zegarów tzw. „szybka”, tarcza obrotomierza)

Opis modyfikacji:

Honker 2000 choć nie posiada obrotomierza posiada do niego gotową instalację. Jedyne co trzeba wykonać to montaż samego urządzenia w zegarach.

Niestety nie ma na rynku gotowego, pasującego bez modyfikacji obrotomierza. Dedykowane do tych silników są obrotomierze z Lublina jednak z uwagi na inną konstrukcję zegarów nie pasują bez modyfikacji. Natomiast idealnie pasują obrotomierze z poloneza diesla (wersje z zegarami takimi jak w H2000) jednak z uwagi na zastosowanie innego silnika nie wskazują prawidłowo bez ingerencji w ich elektronikę. Opisana tu zostanie opcja dopasowania tego pierwszego.

Pierwszym etapem jest instalacja tarczy z obrotomierza poloneza diesla w miejsce tarczy obrotomierza z lublina. Obydwa mają tak samo rozmieszczone poszczególne zakresy obrotów. Przeróbka ta ma jedynie charakter estetyczny, ponieważ czcionka oraz kolor podświetlenia lublinowego będzie odbiegać od pozostałych tarcz w zegarach honkera. Ponadto w tarczy lublina występuje otwór po potencjometrze służącym do regulacji intensywności podświetlania – my tego nie będziemy przekładać do honkera (z uwagi na zastosowane podświetlenie led oraz różnice konstrukcyjne) więc lepsza będzie tarcza bez otworu. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie obrotomierza z lublina z oryginaną tarczą oraz przełożenie prędkościomierza również z lublina(nie wymaga modyfikacji). Rozwiązanie ma też tą zaletę, że ten prędkościomierz zeskalowany jest do 160km/h zamiast oryginalnego z abstrakcyjnym 200km/h 😉

A tak wyglądają obrotomierze od poloneza i Lublina:

zegary honker zegary honker

Jak widać płytka obrotomierza od Lublina jest znacznie większa przez co urządzenie nie mieści się w zegarach bez przeróbek:

zegary honker zegary honker

Aby rozwiązać ten problem należy odkręcić płytkę od białej obudowy mechanizmu obrotomierza, przedłużyć dwa przewody, którymi jest podłączona i wyprowadzić ją poprzez któryś z otworów na zewnątrz zegarów. Optymalnie jest znaleźć jakąś obudowę dla płytki.

Podłączenie elektryczne obrotomierza:

Tak wyglądają zegary honkera od tyłu, strzałkami oznaczono miejsca dedykowane do podłączenia obrotomierza:

zegary honker

należy do zaznaczonych punktów dolutować przewody i podłączyć je do płytki zgodnie ze wzorem na zdjęciu:

zegary honker

  • Czerwony: +12V
  • Czarny: MASA
  • Żółty: sygnał z alternatora

Po odkręcenie płytki z elektroniką obrotomierz mieści się już w obudowie zegarów. Niestety z uwagi na kolidujące umiejscowienie wnęk na wtyczki nie ma możliwości ustawienia obrotomierza we właściwym miejscu. Brakuje około 3-4mm, aby to zniwelować niestety trzeba wyciąć część tylnej obudowy z wtyczkami i przesunąć ja o te kilka mm w dół, a następnie skleić np. klejem na gorąco.

zegary honker

Ostatnim etapem jest podmiana przedniej części obudowy tzw. „szybki” na tą z zegarów poloneza – czyli bez dziury na pokrętło regulacji zegara. Należy przy tym pamiętać o przełożeniu piktogramów z „szybki” honkera ponieważ te różnią się z polonezowskimi.

Po wpięciu zegarów do auta możemy się już cieszyć działającym obrotomierzem (obrotomierz na filmie może delikatnie przekłamywać ponieważ nie został jeszcze wyregulowany):


 

Część2: Wymiana podświetlenia na diody led

Celem modyfikacji jest wzmocnienie podświetlenia poszczególnych ikonek, które w honkerze 2000 są praktycznie niewidoczne w słoneczny dzień, równomierne podświetlenie tarcz zegarów (estetyka) oraz dodanie możliwości zmiany natężenia podświetlenia tarcz.

Potrzebne elementy:

  • taśmy LED 12V
  • diody LED świecące jak najmocniejszym białym światłem – 12V
  • ścieminiacz LED MD-1 (niezbędny do regulacji natężenia oświetlenia) – istnieje możliwość zastosowania innego ściemniacza
  • przekaźnik czasowy zwłoczny i skracający (konieczny w przypadku użytego w opisie ściemniacza)

Opis przeróbek:

Etap 1: Wlutowanie diód LED w miejsce żarówek w koszyczkach. Przy ponownym montażu należy zwrócić uwagę na biegunowość.

UWAGA! Nie zmieniałem podświetlenia ładowania (ikona akumulatora), ponieważ po zmianie na diodę led alternator nie wzbudzał się. Zostawiamy więc oryginalną żaróweczkę, która jest fabrycznie znacznie mocniejsza niż pozostałe i przez to nie ma kłopotu z jej widocznością (rozróżnić ją można po niebieskiej oprawce).

diody LED

Etap 2: Dla poprawy efektu podświetlenia ikonek można pomalować przestrzenie poszczególnych żarówek farbą imitującą chrom:

zegary honker

Etap 3: Przycięcie i wklejenie taśm LED pod tarczami zegarów w taki sposób aby równomiernie oświetlane były poszczególne skale. Zlutowanie ze sobą wszystkich pasków w jeden układ (tak aby wszystkie taśmy były podłączone plusami i minusami do jednej pary przewodów, która zostanie podłączona do wyjść ściemniacza LED.

zegary honker

Etap 4: Instalacja ściemniacza LED w obudowie zegarów (miejsce wskazane na zdjęciu), podłączenie masy oraz plusa włączającego podświetlenie zegarów (po włączeniu świateł) na jego wejścia, podłączenie włącznika chwilowego, sterującego ściemniaczem (długość przewodu dobieramy w zależności w jakim miejscu będziemy chcieli zamontować włącznik).

Etap 5: Instalacja przekaźnika czasowego zwłocznego i skracającego: ASE 5DSP20

Z uwagi na fakt, że zastosowany ściemniacz LED nie uruchamia podświetlenia samoczynnie po otrzymaniu napięcia (wymaga krótkiego wciśnięcia przycisku sterującego), należy zastosować przekaźnik, który zasymuluje takie działanie. W przeciwnym razie za każdym razem będziemy musieli ręcznie włączać podświetlenie zegarów co byłoby z pewnością uciążliwe.

Przekaźnik należy podłączyć w taki sposób aby sygnałem sterującym był plus z oryginalnego podświetlenia zegarów, a do styków które będą się na chwile zwierać po otrzymaniu impulsu należy podłączyć się równolegle przewodami biegnącymi do przycisku sterującego. Przekaźnik z uwagi na gabaryt należy umieścić poza obudową zegarów (tak samo jak płytkę obrotomierza z pierwszej części modyfikacji).


Efekt po włączeniu świateł:

Regulacja podświetlenia:


Porównanie podświetlenia ikonek w liczniku oryginalnym i zmodyfikowanym:

AKTUALIZACJA – wrzesień 2017:

Wymiana prędkościomierza na model z Lublina.

W honkerach 2000 zastosowano lekko zmodyfikowane zegary pochodzące z poloneza caro/atu itp. Jak wiadomo prędkościomierze w tych autach wyskalowane są do 200km/h co w przypadku honkera jest zupełnym nieporozumieniem ponieważ standardowy honker 2000(z lat 2000-2007) osiąga prędkość nie większą jak 125km/h (to rekord w moim 😉 ), natomiast nowsze, wyprodukowane po 2009 roku i wyposażone w silnik ADCR osągają ok 150km/h. Prawda jest jednak taka, że z uwagi przede wszystkim na bezpieczeństwo, rzadko przekracza się w tych autach 100-110km/h. Wynika więc z tego, że wskazówka prędkościomierza porusza się wyłącznie po połowie skali. Ciekawostką jest, że szybsze lubliny posiadały prędkościomierze zeskalowane do 160km/h co wydaje się być znacznie bardziej odpowiednie również do honkera 2000.

Prędkościomierz z honkera jak i z lublina posiadają takie same przełożenie, co oznacza, że po ich przełożeniu wskazania prędkości będą prawidłowe.

Sam lublinowy prędkościomierz pasuje do uchwytów mocujących w zegarach od honkera i nie potrzeba większych modyfikacji by go założyć. Jedyna rzecz, która nie pasuje to punkty podświetlenie zegarów, czyli te przezroczyste plastiki wyprowadzone w okolice żaróweczki i oświetlające w ten sposób całe zegary. Trzeba je wyciąć by prędkościomierz pasował. W przypadku podświetlenia LED opisanego wyżej nie ma jednak kłopotu, ponieważ plastiki te nie są i tak już potrzebne do podświetlenia tarcz, natomiast jeżeli chcecie przełożyć prędkościomierz i zostać przy oryginalnych żaróweczkach to zapomnijcie o podświetleniu tarczy prędkościomierza.

Warto też zwrócić uwagę, że czcionki i kolor podświetlenia w zegarach honkerowych i zegarach lublinowych się różnią. Dlatego jeżeli decydujemy się na zmianę prędkościomierza, należy wykorzystać obrotomierz z oryginalną lublinową tarczą, natomiast jeżeli chcecie zostać przy oryginalnym prędkościomierzu to niezbędna będzie dodatkowa wymiana tarczy w obrotomierzy z lublina na taką z poloneza diesla (opisane wyżej).

Zegary z prędkościomierzem i obrotomierzem z Lublina prezentują się tak:

Przerobione zegary w honkerze 2000
Przerobione zegary w honkerze 2000